Керамическая консультация

Керамическая консультация - Общие вопросы

Общие вопросы

Наиболее износостойкая плитка для пола - это декорированная во всём объеме черепка, без глазури, без красок. Гарантия - сотни лет. Примеры - метлахская плитка, неглазурованный керамогранит, полы в храмах.

Надглазурные краски, с температурой обжига 800°С, имеют очень широкую и яркую палитру, но на полу сотрутся через год. Конечно, это зависит от того, где находится ванная комната (гостиница? частный дом?), как часто в нее заходят прямо с улицы в сапогах с песком, что используют для мойки пола, как часто его моют.

Наиболее приемлемый компромиссный вариант - подглазурные краски. Достаточно большая палитра, достаточно высокая интенсивность окраски. Температура обжига - чем выше, тем лучше. Рекомендуется 1200°С, если плитка выдержит такую температуру без деформации. Если краски не заблестят сами по себе, их можно припылить прозрачной глазурью сверху или добавить в состав краски прозрачную глазурь. Главное здесь - понять логику, зачем это делается: если краска блестит, значит, скорее всего, она плотная и стекловидная во всем объеме, значит при стирании поверхностного слоя она не станет пористой и не начнет пачкаться тряпкой.
Матовые краски любого цвета рано или поздно превратятся в грязно-серые.

Будьте готовы к многочисленным пробам. Особенно к выбору типа плитки-основы и ее пригодности на выбранную температуру обжига.
И цвета красок, естественно, меняются. В керамике всегда так: цвет и плотность цвета вы увидите только после обжига.

Есть мастер-классы по теме росписи плитки, их проводит очень хороший специалист (и хороший преподаватель).
Нужно позвонить и записаться. Информация - на этой странице: мастер-классы по росписи плитки.

Ни в коем случае ничего не выбрасывать!

Если объем засохшей глазури немаленький, ее надо реанимировать: размочить в воде, прогнать через сито. Это часто удается безо всяких проблем. Возможный дефект поверхности – сборка. Так что, может быть, глазурь будет нужно наносить чуть тоньше.

Если глазурей много и каждой мало, складывайте их все вместе в одну емкость. Перед использованием – возьмите, сколько надо, перемешайте, размочите в воде, а лучше – смелите в водой, пропустите через сито. Готовая смесь пригодится в следующих интересных случаях:

  1. Глазурование внутри. Никто не видит или мало обращает внимания на цвет глазури внутри узкой вазочки, на тыльной стороне тарелки, брелока, изразца, внутри горшка для цветов. Так что ваша серо-зелено-матовая глазурь – как раз!
  2. Затирка снаружи. Вы можете отдекорировать получившейся смесью жмотины шамота, например.
  3. Черно-серая глазурь. Этот вариант хорош, если у вас более-менее постоянный состав отходов глазури. Смесь ваших отходов на полпути к черному цвету! Если в нее добавить чуть-чуть черного красителя (пигмента или оксида меди, например), вы почти с 100%-ой вероятностью получите черную глазурь почти постоянного оттенка. Используйте ее обычным образом.
  4. Флюс для ангобов и масс. Добавьте эту смесь глазурей в вашу любимую глину – 5-10% хватит, чтобы получить очень плотный звонкий черепок, а если повезет, то и черепок интересного цвета! ИЛИ добавьте эту смесь в темный ангоб, у которого не хватает плавкости или адгезии к черепку. ИЛИ просто смешайте глазурную смесь пополам с глиной, добавьте 10-15% оксида марганца – получится замечательный рельефный контур!
  5. Сделайте из смеси лапшу, прокалите ее при 400 градусах, разомните. Вы получите удивительно простой и эффективный гранулят. Добавьте его в массу или глазурь для получения цветной точки.

Если это порошок, то он не должен слёживаться. Просто храните его в сухих условиях. Известны случаи, когда порошки легкоплавких глазурей превращались со временем в камень – за 10-15 лет! Но это легко гидролизующиеся глазури или составы, в которые введены растворимые соли типа селитры.

Если это жидкая глазурная суспензия, ситуация сложнее.

Прежде всего, не приобретайте (не разводите из порошков) жидкие глазури “в запас”. Со временем осесть в камень может любая глазурь.

Если глазурь имеет “кистевой” состав или вы используете кистевые добавки, оседание бывает реже и не такое стремительное, как в случае без кистевых добавок. Здесь работает Пептапон ⚫  Глазурный загуститель Пеп: он делает суспензию в неподвижном состоянии чрезвычайно вязкой, так что не оседают никакие частицы.

Часто глазурь нужно разбавить до требующейся плотности, после чего она начинает оседать. Надо сказать, что глазури “нормального”, специально для этого случая подобранного состава, оседают вяло. А если и оседают, то легко поднимаются при перемешивании. Но вы можете добавить в глазурь, для предотвращения чрезмерного оседания и образования камневидного осадка, соли: обычную поваренную или сульфат магния –⚫  Стабилизатор глазурей маг. Эти же соли помогут поднять осевший осадок: добавьте в воду сверху осадка раствор сульфата магния (по чуть-чуть!) и размешивайте весь объем. Возможно, на подъем уйдет пара часов.

Вот описание проблемы: 
Форма сделана из самарского гипса, пропорции примерно 1 литр воды на 1,5-2 кг гипса. После одного дня сушки поверхность формы обработана раствором соды (произвольной пропорции), чтобы удалить остатки мыльной смазки. В заливке фаянсовый шликер набрался толщиной около 4 мм. Форма была разнята на следующий день, изделие совершенно сырое, уже три дня прошло, оно так и не просохло уже на разъятой гипсовой форме. В чём может быть ошибка?

Вряд ли можно говорить об ошибке. Здесь, скорее,  -  несоблюдение сразу нескольких правил изготовления форм и литья.

Начнем с приготовления гипсового теста.

Несколько лишних крупинок соли на большую кастрюлю - и суп оказывается пересолен. С гипсом то же самое: свойства теста и получающейся формы чрезвычайно чувствительны к пропорции гипс:вода. Секрет хороших форм прост: точно дозируйте воду и гипс, работайте с хронометром.

Вот примерная последовательность действий, которая, несмотря на игнорирование взвешивания, дает хорошие результаты "любительского" уровня.

  1. Возьмите емкость, достаточную для требуемого количества теста. Налейте воду комнатной температуры.
  2. Проверьте: все ли инструменты подготовлены, просеян ли гипс, есть ли чем замазать обечайку (кап), если она вдруг потечет....
  3. Гипс насыпаем несколькими порциями совком, с первого совка засекаем время. А лучше всего - включаем таймер с большими стрелками.
  4. Сыплем гипс до тех пор, пока над водой не образуется конусная горка высотой 2-3 см. Сейчас время на таймере - примерно 15 секунд. Горка промокнет и утонет, мы за этим просто наблюдаем в течение 30 секунд. Это период "промокания" порошка гипса.
  5. По истечении этих 30 секунд интенсивно перемешиваем гипсовую смесь мутовкой примерно 1 минуту и оставляем ее в покое.
  6. Проверяем последний раз, все ли готово для отливки формы.
  7. Проводим пальцем по поверхности гипсовой смеси. Если следа от пальца нет, ждем. Как только остается бороздка - пора лить!
  8. Отливка делается в один прием. Никаких повторных замесов-доливов.
  9. Сразу ополаскиваем емкость и выливаем смывку в емкость для отстоя.

Здесь не описаны процедуры подготовки капа, разъема капа и т.д. Полагаем, что это известно.

Затвердевшую форму ставим сушиться на полку, если она состоит из нескольких частей - обязательно в собранном виде. При комнатной температуре небольшая форма будет сохнуть около недели. В теплом помещении - 4-5 дней. Но лучше не форсировать сушку: для прочности в гипсе должны вырасти иголочки двухводного сульфата кальция, а им для роста как раз нужна влага.

Новая сухая форма совершенно не пригодна для литья!

Форма должна набрать рабочую влажность. Для этого потребуется первая отливка. Жадно впитывающий воду гипс сразу напитает очень тонкие частицы из шликера, которые закупорят поверхность. В результате стенка изделия перестанет сохнуть за счет отбора воды в гипс и местами даже прилипнет к гипсу. 

Форма должна слегка раствориться. На микроуровне! Мельчайшие выступы гипса растворятся в воде, поступающей из шликера первой отливки. Сульфат кальция - самое худшее, что только может попасть в шликер. Шликер просто перестает "набираться ", то есть отвердевать при небольшом уменьшении влажности. Так что в первой отливке изделия сохнут очень плохо. Ко второй отливке мельчайших выступов уже не останется.

Следующую отливку можно делать через пару-тройку часов, но лучше - на следующий день. Форму нужно просто разнять и оставить на столе. Никаких батарей или сушильных шкафов! форма с рабочей влажностью выглядит сухой, но холодит щеку, если щеку приложить к форме. то есть имеет некоторую остаточную влажность. Совсем влажной форма будет через пять отливок, то есть через пять дней, к пятнице.  Пусть высыхает субботу и воскресение. В таком режиме форма должна проработать минимум три месяца - 50-60 отливок. Дальше как правило дешевле отлить новую форму, чем тратить время на зачистку огромных швов.

Это шамотированная масса от испанской фирмы Ceramica Collet.

По нашему опыту стандартные керамические массы этой фирмы не содержат добавок, которые высыхают необратимо. Значит, массу можно размягчить. Обычно это делается так: разбейте молотком (разрежьте, если режется) массу на куски примерно по 100-200 грамм. Окуните каждый кусок в воду. Увлажненные куски сложите в полиэтиленовый пакет и оставьте их на пару суток. Перемните полученную массу, добавьте еще воды или дайте немного подсохнуть, используйте, как обычно.

Ceramica Collet выпускает и самотвердеющие глины для лепки без обжига. Обычно это указывается на упаковке. Такие глины после затвердевания реанимировать невозможно, по крайней мере, до состояния, идентичного исходному.

 

Подглазурные краски - это пигменты с добавлением прозрачной глазури (флюса). 

Место соединения окрашенной поверхности с печной полкой, лещадкой, должно быть зачищено от краски. Или изделия необходимо ставить на специальные подставки, триножки.

 Ответ. У нас пока нет низкотемпературной массы и, соответственно, нет и шликера. Мы сейчас работаем над этим и, надеемся, скоро появятся и пластичная масса и шликер.

 Крупногабаритные изделия лучше изготавливать из шамотных масс с размером частиц шамотной крошки до 2 мм. МКФ-2 также содержит шамотную фракцию, и она может использоваться для поставленных целей.

Керамические фасадные изделия, чтобы быть морозостойкими, должны иметь водопоглощение не более 3%. Либо фасадные изделия изготавливают из шамотной массы, но с максимальной для этой массы температурой обжига. Кроме того, глазурь на поверхности фасадных изделий должна быть химически стойкой. Химстойкость глазури можно оценить, проведя лимонный тест. Для этого свежую лимонную дольку прикладывают к глазурованной поверхности изделия, накрывают полиэтиленом, чтобы исключить доступ воздуха и оставляют на 24 часа. Если на поверхности глазури нет следа от лимона - глазурь кислотостойкая.

Мы ждем Ваших откликов и предложений Прислать