Керамическая консультация - Все вопросы

Наиболее износостойкая плитка для пола - это декорированная во всём объеме черепка, без глазури, без красок. Гарантия - сотни лет. Примеры - метлахская плитка, неглазурованный керамогранит, полы в храмах.

Надглазурные краски, с температурой обжига 800°С, имеют очень широкую и яркую палитру, но на полу сотрутся через год. Конечно, это зависит от того, где находится ванная комната (гостиница? частный дом?), как часто в нее заходят прямо с улицы в сапогах с песком, что используют для мойки пола, как часто его моют.

Наиболее приемлемый компромиссный вариант - подглазурные краски. Достаточно большая палитра, достаточно высокая интенсивность окраски. Температура обжига - чем выше, тем лучше. Рекомендуется 1200°С, если плитка выдержит такую температуру без деформации. Если краски не заблестят сами по себе, их можно припылить прозрачной глазурью сверху или добавить в состав краски прозрачную глазурь. Главное здесь - понять логику, зачем это делается: если краска блестит, значит, скорее всего, она плотная и стекловидная во всем объеме, значит при стирании поверхностного слоя она не станет пористой и не начнет пачкаться тряпкой.
Матовые краски любого цвета рано или поздно превратятся в грязно-серые.

Будьте готовы к многочисленным пробам. Особенно к выбору типа плитки-основы и ее пригодности на выбранную температуру обжига.
И цвета красок, естественно, меняются. В керамике всегда так: цвет и плотность цвета вы увидите только после обжига.

Есть мастер-классы по теме росписи плитки, их проводит очень хороший специалист (и хороший преподаватель).
Нужно позвонить и записаться. Информация - на этой странице: мастер-классы по росписи плитки.

Ни в коем случае ничего не выбрасывать!

Если объем засохшей глазури немаленький, ее надо реанимировать: размочить в воде, прогнать через сито. Это часто удается безо всяких проблем. Возможный дефект поверхности – сборка. Так что, может быть, глазурь будет нужно наносить чуть тоньше.

Если глазурей много и каждой мало, складывайте их все вместе в одну емкость. Перед использованием – возьмите, сколько надо, перемешайте, размочите в воде, а лучше – смелите в водой, пропустите через сито. Готовая смесь пригодится в следующих интересных случаях:

1. Глазурование внутри. Никто не видит или мало обращает внимания на цвет глазури внутри узкой вазочки, на тыльной стороне тарелки, брелока, изразца, внутри горшка для цветов. Так что ваша серо-зелено-матовая глазурь – как раз!
2. Затирка снаружи. Вы можете отдекорировать получившейся смесью жмотины шамота, например.
3. Черно-серая глазурь. Этот вариант хорош, если у вас более-менее постоянный состав отходов глазури. Смесь ваших отходов на полпути к черному цвету! Если в нее добавить чуть-чуть черного красителя (пигмента или оксида меди, например), вы почти с 100%-ой вероятностью получите черную глазурь почти постоянного оттенка. Используйте ее обычным образом.
4. Флюс для ангобов и масс. Добавьте эту смесь глазурей в вашу любимую глину – 5-10% хватит, чтобы получить очень плотный звонкий черепок, а если повезет, то и черепок интересного цвета! ИЛИ добавьте эту смесь в темный ангоб, у которого не хватает плавкости или адгезии к черепку. ИЛИ просто смешайте глазурную смесь пополам с глиной, добавьте 10-15% оксида марганца – получится замечательный рельефный контур!
5. Сделайте из смеси лапшу, прокалите ее при 400 градусах, разомните. Вы получите удивительно простой и эффективный гранулят. Добавьте его в массу или глазурь для получения цветной точки.

Если это порошок, то он не должен слёживаться. Просто храните его в сухих условиях. Известны случаи, когда порошки легкоплавких глазурей превращались со временем в камень – за 10-15 лет! Но это легко гидролизующиеся глазури или составы, в которые введены растворимые соли типа селитры.

Если это жидкая глазурная суспензия, ситуация сложнее.

Прежде всего, не приобретайте (не разводите из порошков) жидкие глазури “в запас”. Со временем осесть в камень может любая глазурь.

Если глазурь имеет “кистевой” состав или вы используете кистевые добавки, оседание бывает реже и не такое стремительное, как в случае без кистевых добавок. Здесь работает Пептапон ⚫  Глазурный загуститель Пеп: он делает суспензию в неподвижном состоянии чрезвычайно вязкой, так что не оседают никакие частицы.

Часто глазурь нужно разбавить до требующейся плотности, после чего она начинает оседать. Надо сказать, что глазури “нормального”, специально для этого случая подобранного состава, оседают вяло. А если и оседают, то легко поднимаются при перемешивании. Но вы можете добавить в глазурь, для предотвращения чрезмерного оседания и образования камневидного осадка, соли: обычную поваренную или сульфат магния –⚫  Стабилизатор глазурей маг. Эти же соли помогут поднять осевший осадок: добавьте в воду сверху осадка раствор сульфата магния (по чуть-чуть!) и размешивайте весь объем. Возможно, на подъем уйдет пара часов.

Вот описание проблемы: 
Форма сделана из самарского гипса, пропорции примерно 1 литр воды на 1,5-2 кг гипса. После одного дня сушки поверхность формы обработана раствором соды (произвольной пропорции), чтобы удалить остатки мыльной смазки. В заливке фаянсовый шликер набрался толщиной около 4 мм. Форма была разнята на следующий день, изделие совершенно сырое, уже три дня прошло, оно так и не просохло уже на разъятой гипсовой форме. В чём может быть ошибка?

Вряд ли можно говорить об ошибке. Здесь, скорее,  -  несоблюдение сразу нескольких правил изготовления форм и литья.

Начнем с приготовления гипсового теста.

Несколько лишних крупинок соли на большую кастрюлю - и суп оказывается пересолен. С гипсом то же самое: свойства теста и получающейся формы чрезвычайно чувствительны к пропорции гипс:вода. Секрет хороших форм прост: точно дозируйте воду и гипс, работайте с хронометром.

Вот примерная последовательность действий, которая, несмотря на игнорирование взвешивания, дает хорошие результаты "любительского" уровня.

1. Возьмите емкость, достаточную для требуемого количества теста. Налейте воду комнатной температуры.
2. Проверьте: все ли инструменты подготовлены, просеян ли гипс, есть ли чем замазать обечайку (кап), если она вдруг потечет....
3. Гипс насыпаем несколькими порциями совком, с первого совка засекаем время. А лучше всего - включаем таймер с большими стрелками.
4. Сыплем гипс до тех пор, пока над водой не образуется конусная горка высотой 2-3 см. Сейчас время на таймере - примерно 15 секунд. Горка промокнет и утонет, мы за этим просто наблюдаем в течение 30 секунд. Это период "промокания" порошка гипса.
5. По истечении этих 30 секунд интенсивно перемешиваем гипсовую смесь мутовкой примерно 1 минуту и оставляем ее в покое.
6. Проверяем последний раз, все ли готово для отливки формы.
7. Проводим пальцем по поверхности гипсовой смеси. Если следа от пальца нет, ждем. Как только остается бороздка - пора лить!
8. Отливка делается в один прием. Никаких повторных замесов-доливов.
9. Сразу ополаскиваем емкость и выливаем смывку в емкость для отстоя.

Здесь не описаны процедуры подготовки капа, разъема капа и т.д. Полагаем, что это известно.

Затвердевшую форму ставим сушиться на полку, если она состоит из нескольких частей - обязательно в собранном виде. При комнатной температуре небольшая форма будет сохнуть около недели. В теплом помещении - 4-5 дней. Но лучше не форсировать сушку: для прочности в гипсе должны вырасти иголочки двухводного сульфата кальция, а им для роста как раз нужна влага.

Новая сухая форма совершенно не пригодна для литья!

Форма должна набрать рабочую влажность. Для этого потребуется первая отливка. Жадно впитывающий воду гипс сразу напитает очень тонкие частицы из шликера, которые закупорят поверхность. В результате стенка изделия перестанет сохнуть за счет отбора воды в гипс и местами даже прилипнет к гипсу. 

Форма должна слегка раствориться. На микроуровне! Мельчайшие выступы гипса растворятся в воде, поступающей из шликера первой отливки. Сульфат кальция - самое худшее, что только может попасть в шликер. Шликер просто перестает "набираться ", то есть отвердевать при небольшом уменьшении влажности. Так что в первой отливке изделия сохнут очень плохо. Ко второй отливке мельчайших выступов уже не останется.

Следующую отливку можно делать через пару-тройку часов, но лучше - на следующий день. Форму нужно просто разнять и оставить на столе. Никаких батарей или сушильных шкафов! форма с рабочей влажностью выглядит сухой, но холодит щеку, если щеку приложить к форме. то есть имеет некоторую остаточную влажность. Совсем влажной форма будет через пять отливок, то есть через пять дней, к пятнице.  Пусть высыхает субботу и воскресение. В таком режиме форма должна проработать минимум три месяца - 50-60 отливок. Дальше как правило дешевле отлить новую форму, чем тратить время на зачистку огромных швов.

Это шамотированная масса от испанской фирмы Ceramica Collet.

По нашему опыту стандартные керамические массы этой фирмы не содержат добавок, которые высыхают необратимо. Значит, массу можно размягчить. Обычно это делается так: разбейте молотком (разрежьте, если режется) массу на куски примерно по 100-200 грамм. Окуните каждый кусок в воду. Увлажненные куски сложите в полиэтиленовый пакет и оставьте их на пару суток. Перемните полученную массу, добавьте еще воды или дайте немного подсохнуть, используйте, как обычно.

Ceramica Collet выпускает и самотвердеющие глины для лепки без обжига. Обычно это указывается на упаковке. Такие глины после затвердевания реанимировать невозможно, по крайней мере, до состояния, идентичного исходному.

Намотка спиралей из проволоки GSSY происходит при комнатной температуре. Минимальный внутренний диаметр спирали - 10 мм

Подглазурные краски - это пигменты с добавлением прозрачной глазури (флюса). 

Место соединения окрашенной поверхности с печной полкой, лещадкой, должно быть зачищено от краски. Или изделия необходимо ставить на специальные подставки, триножки.

 Ответ. У нас пока нет низкотемпературной массы и, соответственно, нет и шликера. Мы сейчас работаем над этим и, надеемся, скоро появятся и пластичная масса и шликер.

 Крупногабаритные изделия лучше изготавливать из шамотных масс с размером частиц шамотной крошки до 2 мм. МКФ-2 также содержит шамотную фракцию, и она может использоваться для поставленных целей.

Керамические фасадные изделия, чтобы быть морозостойкими, должны иметь XXX_GLOSSARY_0_водопоглощение _XXXне более 3%. Либо фасадные изделия изготавливают из шамотной массы, но с максимальной для этой массы температурой обжига. Кроме того, глазурь на поверхности фасадных изделий должна быть химически стойкой. Химстойкость глазури можно оценить, проведя лимонный тест. Для этого свежую лимонную дольку прикладывают к глазурованной поверхности изделия, накрывают полиэтиленом, чтобы исключить доступ воздуха и оставляют на 24 часа. Если на поверхности глазури нет следа от лимона - глазурь кислотостойкая.

Деформация возникает при сушке. Обжиг делает ее отчетливо видимой.

Нужно обеспечить совершенно однородную сушку. Для чашек используют: сушку с гипсовым конусом, сушку НА гипсовом конусе в перевернутом виде, сушку вспарку (чашка на чашке) и др. Кроме того, если Вы слегка смяли изделие при выемке из формы, даже не пытайтесь его выправить - оно будет деформированным после обжига.

Цек.*

Если вы пользуетесь хорошей фарфоровой массой и хорошей фарфоровой глазурью и обжигаете их на правильную температуру (то есть на ту, на которую они рассчитаны, примерно 1230-1280°С минимум), никаких проблем с цеком не будет. Для фарфора он вообще не характерен. Просто поднимите температуру обжига на 10-20 градусов, увеличьте время выдержки на 20-30 минут. В самом крайнем случае придется скорректировать глазурь, чтобы она имела меньшее термическое расширение. Например, добавьте 10-30% глазури S-0130.

И то и другое приведет к изменению других характеристик изделия. Например, усадки, цвета красок, блеска, потёчности и т.д. Поэтому потратьте немного времени, чтобы сначала отработать хорошее сцепление глазури с черепком, отсутствие цека, и только потом отрабатывайте цвет и прочее.

*Цитата из справочника:
Что такое цек глазури?
Цек – сетка трещин на глазури. Если ее добиваются специально, то называют декоративным эффектом кракле. Но чаще это серьезный дефект. Он возникает не по вине глазури, а по вине нарушения всей технологии, в результате несогласования черепка и глазури. Как избавиться от цека - вопрос очень непростой. Обратитесь к литературе или к помощи профессионалов.

Без введения добавок цек на глазури можно не допустить, если провести обжиг при максимальной для данного черепка температуре. Чем меньше XXX_GLOSSARY_0_водопоглощение _XXXглиняного черепка, тем больше значение его теплового расширения, XXX_GLOSSARY_1_КТР_XXX, и тем меньше вероятность цека на глазури.

Что касается добавок, то кварцевый песок, введенный в высокотемпературную глазурь, поможет понизить ее XXX_GLOSSARY_0_КТР_XXX. Аналогичным образом ведет себя оксид бора, но при низких температурах. Однако, для каждой глазури есть определенное количество добавок, которое позволит понизить XXX_GLOSSARY_0_КТР_XXX.

Избежать наколов на глазури можно простым смачиванием черепка водой перед глазурованием.

Если же мелкие дырочки все равно образуются, может помочь повышение температуры утильного обжига до 1000°С.

Если и это не даст эффекта, попробуйте сделать выдержку при конечной температуре в политом обжиге до 1 часа или провести контролируемое охлаждение со скоростью 70 градусов в час от максимальной температуры до температуры начала расплавления глазури. Последняя равна нижниму температурному пределу, указанному на этикетке.

Попробуйте добавить несколько капель глазурного стабилизатора, сульфата магния. Добавлять следует очень поспенно,начиная с 1 капли.

Стабилизатор загустит глазурь (истинная плотность при этом останется неизменной), что поможет избежать натеков, наплывов при глазуровании окунанием. Глазурный слой будет везде одинаковым по толщине, и это, возможно, предотвратит появление наколов.

 Кварц способен понизить коэффициент термического расширения. XXX_GLOSSARY_0_КТР_XXX. глазури и убрать цек. Однако, введение кварца может повысить температуру плавления глазури. Можно попробовать, если не дали результатов другие способы. Например, повышение температуры утильного, политого обжигов.

Ответ. Температура обжига подглазурных красок  выше 950 градусов. При 840 градусов  находящийся флюс в краске просто не расплавился. Глазурь краску не "ест", а, напротив, делает ее ярче. 

К сожалению, мы можем ограничиться только общими замечаниями.

1. Основа (связующее, флюс) для введения оксидов и пигментов в данном случае обязательна. Лучше всего использовать легкоплавкие глазури, в том числе свинецсодержащие.

2. Проблема при нанесении: размер пор кирпича и размер частиц оксида/пигмента/флюса. У каждого кирпича есть своя структура пор, марка говорит только о прочности при сжатии (М300 = 300 кг/см кв.). Можно открыть поры - обработать поверхность шкуркой и тщательно удалить пыль, например, пылесосом, чтобы не загонять пыль в поры. Нужно фракционировать пигмент/оксид/флюс. Частицы крупнее 60 мкм в любом случае останутся на поверхности. Более мелкие - проникнут в поры. Можно это сделать одновременно - пропустить всю смесь через очень тонкое (0063, по-иностранному - примерно 200 меш) сито. При этих условиях сцепление по-сырому должно быть очень хорошим.

3. Проблема при закреплении обжигом: Возможно, пламя горелки и имеет температуру 800-900°С, но это не значит, что до такой температуры можно нагреть участок поверхности. Для справки - это желто-оранжевое свечение. Но это еще не всё! Кирпич имеет невысокую теплопроводность, поэтому локальный участок нагреется, а вот соседние - нет. В итоге сразу же, или через пару лет, это место может отслоится.

4. Проблема при эксплуатации: морозостойкость - это характеристика всего тела керамики. Если сам кирпич морозостойкий и покрытие прочно сцеплено, все будет нормально. В противном случае - шелушение покрытия через 1-5 зим.

Резюме: нужно пробовать. Рекомендуется начать с пластинок из кирпича толщиной 2-3 см. Их легче нагреть и их легче испытать на морозостойкость.

На фото – плитка, изобретать дизайн которой – одно удовольствие!

Возьмите любой шамот типа 6015 ⚫  Шамотированная масса, S-6 или 6019 (ПГ-75, красный) ⚫  Шамотированная масса ПГ-7. Набейте в прямоугольную форму. Выньте из формы чуть окрепшую плитку.

Если провести по поверхности очень мокрой тряпкой – обнажатся светлые зерна. А можно заранее “намыть” этих зерен из обрезков шамота, смешать с жижей из тех же обрезков и нанести кисточкой поверх плитки в нужных местах.

После подсушки нанесите кистью темную высокотемпературную глазурь (подойдет коричневая 0129-04 ⚫  Глазурь красно-коричневая) и сразу сотрите сухой губкой: глазурь останется только в трещинках-углублениях. На некоторые места нанесите легкоплавкую темную глазурь, тонко! Например, 3043 м ⚫  Глазурь свинцовая ДКЗ, 30. При высокотемпературном обжиге она проест поверхность, оставив требующиеся подпалины. Если сухую поверхность размыть мокрой губкой, зерна обнажатся еще лучше, чем в случае мокрой поверхности!

И здесь – пробы-пробы-пробы! Вы получите потрясающий дизайн, может быть, через пару месяцев, а может быть, на 2-ую пробу: открывайте собственное производство!

Здесь две задачи:

1. Заставить глазурь затечь в мелкие углубления рельефа, и чтобы при этом не образовались пузырьки воздуха
2. Заставить глазурь мгновенно застывать при вынимании из емкости с глазурью.

Для первой задачи используют предварительное увлажнение. Его можно делать непосредственно, за 1 секунду, перед глазурованием. То есть рядом с емкостью с глазурью стоит емкость с водой, делаете быстрое окунание в воду и далее – в глазурь. При одинаковости всех условий можно получать одинаковую толщину слоя.
Однако, если черепок очень сильно впитывает воду, лучше использовать напыление тумана воды. Обязательным является и удаление любой пыли с поверхности, особенно – из углублений рельефа. Лучше всего это делает струя сжатого воздуха (не забудьте про вентиляцию!)

Для второй задачи нужно сделать состав более тиксотропным. Стандартное решение – несколько капель раствора сульфата магния на 200 мл глазури. Можно приготовить свой собственный раствор или приобрести его у нас. (см. cульфат магния на нашем сайте ⚫  Стабилизатор глазурей маг ).

Внимание! Передозировку не удастся исправить! Поэтому необходимо выяснить точное количество раствора для рабочего объема глазури и условий нанесения.

Предварительная дозировка производится “по ощущению”: окуните в глазурь палец. Когда вы вынимаете палец из глазури, с пальца должна упасть, может быть, только 1 капля, а слой глазури на руке должен лежать как перчатка.

Далее следует отрегулировать водой толщину слоя глазури. Еще раз внимание! Глазурь с сульфатом магния будет выглядеть гуще, чем она есть на самом деле, а слой – толще, чем он получился бы без сульфата магния. Этот вид может сильно обманывать! Делайте огневые пробы или просто взвешивайте работу до и после глазурования, чтобы знать точно вес глазури на ней.

Может помочь и добавка фиксажа для глазурей, так как в его состав входит мощный загуститель – Пептапон (см. в том же разделе на нашем сайте ⚫  Глазурный загуститель Пеп).

Ангоб - это 50% белой глины. Глина нужна как связка. 
Краска - это 50% бесцветного флюса. Флюс нужен как связка. 
Вот и вся разница.

А дальше начинается Опыт:

• глина непрозрачна, флюс может получится прозрачным,
• флюс хорошо сцепляется с глазурью, а глина - как повезет,
• глина дает пастельность, флюс - насыщенность цвета,
• флюс мажется плохо, глина - хорошо,
• глина дает объем, флюс обычно расплывается.

Ангоб можно всегда сделать самому, взяв пигмент и белую глину, МФФ-1, например. Краску - тоже: пигмент и 0119, например, в качестве флюса. Но что самое поразительное - можно взять пигмент и ввести в него и глину, и флюс. И получить именно то, что нужно для Вашей задачи.

Больше об ангобах см. в Основных сведениях: Общая характеристика ангобов
Больше о подглазурных красках см. в Основных сведениях: Подглазурные краски

На фото приведена поверхность шамотной скульптуры, Кажется, что где-то цвет плотный, как у глухой глазури, а где-то - совсем прозрачный, и через него просвечивает зернистая, пористая структура глины. Как это можно получить?

Скорее всего, это просто ангобы.

Например, распущенные в воде кусочки шамота фильтруют от зерен, окрашивают нужным пигментом (или оксидом железа, кобальта, марганца и т.д.), полученной смесью затирают, замывают, запыляют поверхность. Фактура будет определяться скоростью впитывания воды. Если поверхность плотноспеченная, или сырая, или мокрая, получатся размывы-потёки, как на акварели. Если поверхность напоминает мел, будут четкие следы кисти, губки, аэрографа. Часто наносят жирно толстой кистью толстый слой, который потом тщательно стирают сухой губкой (респиратор обязательно!) Так что остается “след” с цветовым заполнением трещин и каверн.

Это могут быть и растворимые соли железа-кобальта-хрома-марганца. Но тут нужен очень большой опыт и точное соблюдение температуры обжига. Каждые 10 градусов поменяют цвет, поэтому никаких точных рекомендаций мы никогда в случае солей не даем. И здесь, кроме респиратора, понадобятся перчатки и вентиляция помещения при обжиге.

Ну и есть совсем экзотические вещи, дающие, правда, фантастические результаты. К ним относится тонко настроенная пескоструйка. Она создает фактуру кожи, один в один. Обработку проводят после обжига, естественно. Остается только предварительно, перед основным обжигом, создать вышеприведенными способами цвет поверхности, возможно, многослойно-просвечивающий.

Терра сигиллата (латынь terra sigillata) - глинистое покрытие  на поверхности керамики. Применяется с древних времен до наших дней как декоративное средство в художественной керамике и в бытовой керамике ручной работы.

Состав: 100% глина, очень редко - с добавлением неорганических пигментов. Цвет определяется видом глины после обжига. Особенность терра сигиллаты заключается в чрезвычайно малом размере частиц глины и практически полном отсутствии более крупных частиц. Благодаря этому покрытие хорошо мажется, образует тонкий ровный слой, хорошо сцепляется с поверхностью изделия, не образует при сушке и обжиге шелушений или трещин. Лощение слоя терра сигиллаты в кожетвердом, почти высохшем, состоянии дает слабый блеск, характерный для изделий этого вида, сохраняющийся при низкотемпературном обжиге.

Приготовление: Техника приготовления проста, готовая терра сигиллата может долго храниться, поэтому готовить ее можно в любой удобный момент и впрок.
Используют любую глину, обычно - красную, так как в ней, по сравнению с белой, содержится намного больше тонкодисперсной фракции. По этой же причине предпочтительна очищенная карьерная глина, а не готовая керамическая масса, содержащая отощители и плавни - для нашего случая балласт.
2-3 кг глины распускают в высокой емкости 8-10 литров, например, в ведре или пластиковой широкогорлой бутыли, полностью заполненной водой. Чтобы увидеть процесс оседания, можно в первый раз распустить меньшее количество глины в 3-5 литровой стеклянной банке. Для облегчения роспуска в воду добавляют чайную ложку кальцинированной соды или жидкого стекла, или даже две-три ложки. Распускать нужно тщательно. Не должно остаться никаких мелких липких комочков. Распущенная смесь должна быть похожа на молоко, а не на густые сливки. Можно использовать миксер, можно контролировать роспуск, пропуская смесь через мелкое сито - никаких нераспущенных комочков не должно быть. Цель роспуска - создать условия для свободного оседания частиц глины.
Теперь нужно оставить ведро в покое на 15-20 часов. То есть, например, с 6 вечера до обеда следующего дня. Это важно. 
За это время суспензия расслоится: на самом дне будут лежать крупные и мелкие песчинки, в нижней трети будет находиться глина с частицами крупного размера, которые еще не успели полностью осесть. Донный осадок и нижнюю треть нужно будет выбросить, хотя в них содержится почти вся распущенная глина! Верхняя треть тоже не нужна, она слишком водянистая. Нас интересует средняя треть, размер частиц в ней - примерно 0,1 мкм = одна десятитысячная доля миллиметра. Ее нужно выделить, например, медленно и аккуратно слить, не допуская смешивания с нижней третью. Или использовать сифон. Посмотрите в интернете, как это делается (поиск по terra sigillata, картинки).
Выделенную жидкость можно вылить в широкое блюдо и оставить подсыхать. Лучшая консистенция для хранения - как мягкое сливочное масло, и до этой консистенции терра сигиллата будет сохнуть пару-тройку дней или неделю, после чего ее можно переложить в банку с крышкой. Для нанесения можно в любой момент добавить воды.
Точные пропорции воды-глины-соды-жидкого стекла-времени оседания позволят ускорить процесс роспуска и увеличить выход готовой для работы пасты.

Нанесение: Наносить на хорошо уплотненную поверхность необожженного почти высохшего изделия одним, двумя или тремя очень тонкими слоями. Каждый слой наносят после легкого подсыхания предыдущего. Часто покрытие прекрасно держится и на утильном пористом черепке. Покрытие лощат гладким камешком, когда слой терра сигиллаты высохнет до кожетвердого состояния. Техника лощения важна для получения однородного эффекта. 
Если под рукой есть терра сигиллата разного цвета, например, дающая в обжиге темно-коричневый и светло-желтый цвет, можно попробовать сделать рисунки в стиле греческих ваз.
По лощёной поверхности можно процарапать "матовый" рисунок или надпись.

Обжиг: Обжигать обычным образом, однако лоск может исчезнуть при обжиге выше 1000-1100°С.

Нет, неправильно. 
Если глазурь не cодержит свинец, она может содержать кадмий, бор, барий, марганец, кобальт, никель и много других компонентов, которые, как покажут испытания в сертифицирующем органе, выделяются в слабый раствор уксусной кислоты сверх допустимой меры. Так как испытывают чашку, а не глазурь из баночки, будет иметь значение и выбранный вами режим обжига: при существенном недожоге глазурь не будет химически стойкой, даже если производитель заявил, что она самая что ни на есть food safe. 
Если ничего вредного не выделяется, но чашка "протекает", или на поверхности есть цек, или непроглазурованные участки, или, что самое неприятное, глазурь отскакивает с кромок, чашку нельзя использовать для контакта с пищей.

Про некоторые глазури написано сразу - даже не пытайтесь, не получится, не пригодна для контакта с пищей. Если такого заявления нет, и свинца и кадмия в составе тоже нет, то есть шансы получить чашку, из которой действительно можно пить чай с лимоном, если эта глазурь в принципе является химически стойкой.

Кстати, лимонный тест дает очень хорошую оценку пригодности полученного покрытия к контакту с пищей. Возьмите свежий ломтик лимона, прижмите его к испытуемой поверхности. Образец накройте чем нибудь, чтобы лимон не подсыхал. Оставьте на ночь. Уберите лимон, помойте поверхность, высушите и осмотрите залимоненный участок: не изменился ли цвет глазури, не стала ли она матовой, не видны ли контуры ломтика? Нормальная глазурь вообще не "замечает", лежал ли на ней лимон!

Кроме того, по-настоящему химически стойкое покрытие не боится посудомоечной машины. Представьте себе, как будет выглядеть чашка с цветным эффектным покрытием, если некоторые цветные участки станут белесыми или вообще растворятся под действием щелочного раствора моющих средств! Есть экспресс-тест: прокипятите 5-6 часов изделие в 5%-ом растворе кальцинированной соды. Правильнее - не кипятить, а держать на водяной бане почти при температуре кипения, но это не принципиально.

Учтите и другие эстетические особенности поверхности. Например, на ней могут оставаться несмываемые следы от крепкой заварки.

Посуду в идеале нужно делать из фарфоровых и т.п. высокоплотных масс с применением соответствующих высокотемпературных  прозрачных глазурей. Например, S-0145, смесь S-0128 и S-0130 и т.д. На 1000-1200°С хорошо подходят глазури S-0102 и S-0104 - просто разведите порошок в удобном количестве воды. На 950-1100°С подойдет S-0119.

Внутреннюю поверхность чашек надо глазуровать ополаскиванием. Возможно глазурование окунанием сразу всей чашки. Если это делается в студии керамики, лучше потратить пару дней на отработку всей процедуры:

• найти состояние чашек, при котором они допускают окунание - сухие или утильные
• для этого состояния чашек подобрать степень разбавления глазури водой, чтобы оставался слой требующейся толщины. Никакого способа, кроме проведения огневой пробы, здесь, к сожалению, нет
• возможно, перед окунанием в глазурь поверхность чашки нужно смочить водой, чтобы не было захвата пузырьков воздуха. надо выяснить, нужно ли смачивать и как это делать
• приготовить ведро с разбавленной глазурью, в котором все будут полоскать свои чашки
• глазурь в ведре может оседать, поэтому нужно проверить, требуется ли добавление сульфата магния, добавить его и еще раз провести огневую пробу.

Если соблюдены все условия нанесения и глазурь выбрана правильно, остается обжечь чашку на правильную температуру.

Сложнее, если чашки изготавливаются для продажи. В этом случае готовое изделие нужно отдать на испытания в лабораторию, которая в вашем регионе имеет лицензию на проведение этих тестов.

Глазурь внутри чашек - S-0017, обожжена при 1000°С.

Кроме выделения вредных веществ, поверхность для контакта с пищей проверяют еще на несколько параметров. Например, на след от столовых приборов: возьмите ложку, нож, вилку, проведите по поверхности глазури. Если остается металлический след, глазурь недопустимо абразивная, если нож царапает поверхность, глазурь недопустима мягкая или содержит множество микропузырьков.
Еще один пример – пятнаемость. Параметр тесно связан с предыдущим. Для проверки пятнаемости используют черничный сок. В данном случае “использован” крепкий чай. Если поверхность имеет множество микропузырьков, микрокаверн, она окрасится соком (чаем) так, что удалить краску будет трудно. На фото эти каверны видны при увеличении.

Получение поверхности без микрокавернозности в случае майоликовых изделий – вызов технологу. Потому-то обычно посуду делают из фарфора или стекла, где такой проблемы практически никогда не возникает.

Хорошую поверхность дают тонкие слои, но они не дают требуемой оптической плотности, поверхность, кроме того, часто бывает рябой.

Другое решение - подбор режима обжига.

Напрашивается выдержка, но она может и не помочь, так как при этом пузырьки воздуха из глазури еще в большем количестве поднимутся (точнее – диффундируют) к поверхности. Речь идет о пузырьках размером 0,05 – 0,1 мм. То есть не заметных глазу!

Здесь был бы кстати “огненно-полировочный” обжиг – от 950 до 1050°С – за полчаса, выдержка пару минут, резкое охлаждение до 950°C. В таком обжиге поверхность “полируется”, но пузырьки не успевают подняться. К сожалению, не все печи это позволяют, в идеале нужна туннельная печь, где этот режим можно выстроить по зонам.

Возможно, достаточно просто уменьшить температуру на 10-20 градусов для увеличения вязкости глазури.

Вот картинка процесса:

1. В порошке глазури, лежащей на черепке, есть включенный воздух
2. Когда глазурь начинает плавиться, крупные пузыри раскрываются, мелкие – остаются в толще
3. При повышении температуры поверхность “полируется”, одновременно из толщи к поверхности начинается движение мелких пузырьков.
4. Если есть длинная выдержка или температура выдержки такая, что глазурь становится маловязкой – все пузырьки поднимаются на поверхность и образуют нечто типа безе – сплошная твердая пена.
5. Чем выше температура, тем больше пены, поэтому тем меньше должна быть выдержка.
6. Пункт 5 выполним для малоинерционных загрузок, иначе нагрев от 1050 до 1100 займет час и охлаждение – час, поэтому выдержка 5 минут или 30 уже по сути одно и то же.
7. Сделать такую длинную выдержку, чтобы вышли все пузыри, еще никому не удавалось. Если посмотреть на скол глазури под микроскопом, легко понять, почему.

Разумеется, при глазуровании никакой воздух не должен попадать в слой глазури: утиль увлажнять! Поверхность после глазурования должна выглядеть плотной и однородной, как писчая бумага А4.

Ну и, возможно, будет успешнее какая-то другая белая эмаль, типа 49 VBC 13 Ferro ⚫  Белая глазурь (эмаль), S-.